• Thuy Duong

Was Milan Fashion Week Really a “Fiasco”?


Khi tờ báo Pháp Le Figaro gọi Tuần lễ thời trang Milan là một “thất bại” trong một tiêu đề vào thứ Ba tuần trước — trước cả khi MFW chính thức bắt đầu: "một thảm hoạ ở Ý, giống như một chiếc bánh pizza Hawaii cùng với phần mì SpaghettiOs vậy". "Lố bịch, ngu ngốc, ngu dốt, sai lầm!" - một biên tập viên người Ý đã tóm tắt bài báo ấy. “Họ chỉ đang dự đoán nỗi sợ hãi của chính họ về Tuần lễ thời trang Paris và các vấn đề sức khỏe lên chúng tôi,” một nhà PR của Ý nói một cách thận trọng.


Tiêu đề của tờ báo gọi MFW là "thảm hoạ" đã được sửa lại

Bên dưới dòng tiêu đề gây bức xúc và vụng về (vụng về đến nỗi Le Figaro sau đó đã thay đổi nó mà không giải thích), các bằng chứng được đưa ra không hoàn toàn chính xác; Bottega Veneta và Gucci đã không có mặt (chính xác), Versace và Prada quay đầu từ show thực tế sang kỹ thuật số (chính xác), sự giãn cách xã hội phải được duy trì tại các buổi trình diễn thực tế đang diễn ra (rõ ràng là chính xác), du khách Anh đến Ý phải đối mặt với vấn đề kiểm dịch khi trở về nhà (không chính xác), và — đây có lẽ là nguyên nhân chính khiến Le Figaro nổi cơn thịnh nộ — du khách Pháp được yêu cầu xét nghiệm âm tính với COVID-19 trước khi được phép vào nước này.

Niềm vui của những người tham gia vào các show diễn "thực" là rất rõ ràng. Như Silvia Fendi đã nói trước show diễn của cô ấy, điều thực tế đầu tiên trong tuần: "cuối cùng, một số hoạt động thể chất!" Khi Kim Jones đến hậu trường để chúc Fendi may mắn, và Sam McKnight vội đưa Eva Herzigova đến một bàn trang điểm, Penelope Tree thảo luận về việc tái xuất trong chương trình đầu tiên của cô kể từ những năm 80, bầu không khí xen lẫn sự vui vẻ và thận trọng.

Dolce & Gabbana & Fendi trình diễn tại địa điểm thông thường

Ports 1961 được tổ chức ngoài trời


Giống như Dolce & Gabbana, Fendi trình diễn tại địa điểm thông thường. Bên trong, lượng khán giả đã giảm đáng kể nhằm tuân thủ các nguyên tắc giãn cách xã hội nghiêm ngặt của Ý. Sportmax cũng đã trình diễn trong nhà, tại Triennale; trong khi Etro buộc phải di chuyển khỏi địa điểm dự kiến là khu vườn của khách sạn Four Seasons. Hầu hết các buổi trình diễn khác — bao gồm Sunnei, Max Mara, Ports 1961, và Alberta Ferretti — được tổ chức ngoài trời, show diễn của Valentino tại Milan được tổ chức chính tại không gian nhà máy và được thông gió kỹ lưỡng đến mức tương tự như ngoài trời.


Salvatore Ferragamo trình diễn tại Rotonda della Besana


Khi thời tiết chiều lòng người — Sunnei lại là kẻ xui xẻo — ngoài trời chắc chắn là lựa chọn thích hợp hơn. Salvatore Ferragamo thật may mắn khi trình diễn tại địa điểm quen thuộc, Rotonda della Besana, với cả không gian trong nhà và ngoài trời: ngồi bên ngoài vào tối thứ Bảy thưởng thức video của Luca Guadagnino về bộ sưu tập dưới ánh trăng mơ màng.


BST của Philosophy tại Casa degli Atellani


Đối với tôi, điều thú vị nhất khi tham dự là buổi diễn của Philosophy và nhà thiết kế Lorenzo Serafini. Ông đã chọn địa điểm là những khu vườn lớn có tường bao quanh của Casa degli Atellani, một tòa nhà đối diện với khu nhà thờ cũ với bức tường được trang trí bằng "Bữa tối cuối cùng" của Leonardo Da Vinci. Trong sáu năm làm việc cho kiệt tác của mình, Da Vinci đã được giao cho khu vườn này để sử dụng làm vườn nho. Ngoài vẻ đẹp đơn giản, địa điểm khu vườn còn mang một biểu tượng tuyệt đẹp: một trong những công trình biểu tượng vĩ đại nhất của nghệ thuật và kỹ thuật thời Phục hưng đã làm nên nơi mà chúng ta đang ngồi. Việc làm này chỉ là chuyện ngoài lề của anh ấy khi anh ấy hoàn thiện một tác phẩm nghệ thuật mang tính biểu tượng cho sự nở rộ của nền văn hóa xảy ra ở Ý sau Black Death. Một điểm cộng khác là Serafini đã dùng bản nhạc “Hong Kong Garden” của Siouxsie Sioux khi những người mẫu punk trong phong cách làm vườn của anh ấy sải bước — đó luôn là một bài hát tuyệt vời.


Tại buổi biểu diễn đó và tất cả những người khác đều là đại diện của báo chí từ Trung Quốc, Nhật Bản, Nga và Mỹ, mặc dù tất cả đều là phóng viên ở châu Âu. Các biên tập viên thời trang từ The Guardian và The Sunday Times cũng đã có mặt. Và mặc dù số lượng người mua đã giảm đáng kể, nhưng những người mua đến từ Tsum - Moscow đến Selfridges, Harrods và Harvey Nichols - London, cùng những người khác - cũng chiếm lấy băng ghế dự bị.


BST của Valentino


Tiếp đó là Valentino, Milan Fashion Graduate, nơi Giulia Barbieri được công nhận xứng đáng cho bộ sưu tập của cô ấy. Sau đó, tôi bắt chuyện với chủ tịch của Camera Della Moda, Carlo Capasa, và hỏi - bây giờ tuần lễ thời trang đã gần kết thúc - những gì anh ấy nghĩ đã và chưa thành công trong thời gian này. Anh ấy trả lời: “Tôi nghĩ đó là một thành công lớn mà chúng tôi không thể làm gì hơn. Chúng ta đang ở trong tình huống này. Và chúng ta phải đối mặt với nó. Trước một tuần, chúng tôi đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ không thể tổ chức bất kỳ buổi biểu diễn nào, nhưng cuối cùng thì tuy số lượng không nhiều như mọi khi, nhưng chúng vẫn là một con số tốt. Và ngay cả khi như bạn nói, đáng buồn là không có quá nhiều nhà báo và không quá nhiều người mua như thường lệ, nhưng một điểm tích cực lớn là tôi chưa từng nghe thấy ai cảm thấy bất an, hoặc yếu tố sức khỏe không phải là ưu tiên hàng đầu ”


Khi Paris Fashion Week bắt đầu - hy vọng với nhiều show diễn trực tiếp xuất sắc được rải giữa những show diễn online - tôi sẽ xem từ xa, ước gì tôi ở đó và thưởng thức bộ sưu tập khẩu trang đến từ những nhà thiết kế nổi tiếng của tôi (bạn sẽ được tặng một cái ở hầu hết các buổi trình diễn hoặc sự kiện tại FW). Nhìn lại bài báo đó trên Le Figaro, cũng rất thú vị khi lưu ý những gì họ đang bình luận ở dưới. Như một nhận xét đã nói: “Tôi nghi ngờ rằng COVID-19 báo hiệu sự kết thúc của các buổi trình diễn thời trang. Cuộc săn lùng quần áo mới của con người chưa bao giờ bị gián đoạn bởi chiến tranh, cuộc cách mạng hoặc các cuộc đảo chính."



wn in Italy about as well as a Hawaiian pizza with a side of SpaghettiOs. “Ridiculous, stupid, ignorant, wrong!” one eminent Italian editor summarized it to me. “They are just projecting their own fears about Paris Fashion Week and health issues onto us,” said an Italian house PR, more circumspectly. 

Reading below the incendiary and clumsy headline (so clumsy that Le Figaro later changed it without explanation) the evidence presented to support it was circumstantial; Bottega Veneta and Gucci were not showing (correct), Versace and Prada U-turned from physical to digital (correct), social distancing had to be maintained at the physical shows that were happening (like, obviously correct), British visitors to Italy faced a quarantine when returning home (incorrect), and—this was probably the main cause of Le Figaro’s pique—French visitors were required to test negative for COVID-19 before being allowed into the country. Yesterday, the last few digital stragglers on the Milan calendar played out even as Paris took up the baton of this strangest of fashion seasons. It’s too early to judge Paris, of course—but taking the temperature of Milan, how did it pan out? Being here, on the ground, the pleasure taken by those who were involved in physical shows was tangible. As Silvia Fendi put it before her show, the first real-real out of the week: “at last, some physical activity!” As Kim Jones came backstage to wish her luck, and Sam McKnight rushed Eva Herzigova to a newly-moved makeup station, and Penelope Tree discussed appearing in her first show since the 1980s, the atmosphere mixed joy and caution. 

Like Dolce & Gabbana, Fendi was shown in its usual fashion venue, inside, to a dramatically reduced audience in order to adhere to Italy’s strict healthcare guidelines. Sportmax also showed indoors, at the Triennale, while Etro was forced by bad weather to move from its planned venue in the garden of The Four Seasons hotel (where, back in July, it became the first fashion brand to hold a physical fashion show since March). Most of the other shows—including Sunnei, Max Mara, Ports 1961, and Alberta Ferretti—were held outdoors while the closing physical event that was Valentino’s debut presentation in Milan was held in a factory space so thoroughly ventilated that it was tantamount to al fresco. 


When the weather was in your favor—bad luck, Sunnei—outdoors was definitely the preferable option. Salvatore Ferragamo was fortunate that its regular location, the Rotonda della Besana, can be used inside and out: sitting outside there (of course) on Saturday evening watching as Luca Guadagnino’s video of the collection segued into the real collection beneath a nearly-full moon was pretty dreamy—but also pretty real thanks to the fellow attendee 1.5 meters down the row who FaceTimed her two teenagers during part of the show. 


For me, the most pleasurable of all to attend was that of Philosophy and its designer Lorenzo Serafini. He chose for his venue the large walled gardens of the Casa degli Atellani, a building opposite the former church refectory whose wall is decorated with Leonardo Da Vinci’s Last Supper. During the six years or so that he worked on his masterpiece, Da Vinci was allotted the garden to use as a vineyard. As well as being straightforwardly beautiful, the garden venue carried a beautiful symbolism: one of the greatest exponents of Renaissance art and engineering tilled the very soil we were sitting upon. Doing this had been his sideline as he perfected an artwork that is emblematic of the great flowering of culture that occurred in Italy after the Black Death. Another plus was that Serafini played “Hong Kong Garden” by Siouxsie Sioux as his horticulturally punk models strode past in their paint-strafed wellies—that’s always a blinding show song. 


At that show and all the others were representatives of the press from China, Japan, Russia, and the US, although all were European-based correspondents. Fashion editors from The Guardian and The Sunday Times made the trip also. And although there was a significant reduction in the amount of buyers on the ground, those who did make it—from Tsum in Moscow to Selfridges, Harrods, and Harvey Nichols in London, amongst others—took up bench space too.


One great advantage of attending a fashion week in person is that you are exposed to the wisdom of the crowd. Thanks to two separate tips from respected Italian colleagues I diverted to visit Vitelli, an excellent, sustainable, internationally collaborative Italian knitwear brand. One great disadvantage about attending a fashion week in person is that you spend so much time schlepping around, which is why I haven’t got to writing about Vitelli yet (but will). 


Following Valentino on Sunday, I put in a shift judging at the Milan Fashion Graduate where Giulia Barbieri was deservedly recognized for her collection. Afterwards I caught up with the Camera Della Moda’s president, Carlo Capasa, and asked—now fashion week was nearly over—what he thought had and had not worked this time round. He answered: “I think it was a big success in that we couldn’t do anything more. We are in this situation. And we have to face the situation. Before the week there was a thought that we would not be able to hold any physical shows, but in the end there were not so many as usual, but a good number. And even if as you say there were sadly not so many journalists and not so many buyers as usual, a big positive was that at no point have I heard of anyone feeling insecure, or that the health factor was not the top priority.”


As Paris picks up—hopefully with plenty of excellent live shows sprinkled in amongst the digital - I’ll be watching from afar, wishing I were there, and enjoying my huge new collection of designer face masks (you got one at pretty much every show or event on the calendar). Looking back to that article in Le Figaro, it’s also interesting to note what they’re saying BTL. As one comment goes: “I doubt that COVID-19 signals the end of fashion shows. Man’s hunt for new clothing has never been disrupted by wars, revolutions, or coups d’état.” 

Source: Vogue

------------------

Flanerie Concept Store

41 Trang Tien, Ha Noi, Viet Nam

Hotline: (+84) 9 81 90 68 66

[website] http://flanerie.vn/

[instagram] flanerie_journal

[facebook] https://www.facebook.com/flanerie.hanoi/

#Flanerie #ConceptStore #MilanFashionWeek #MFW #SS21